Modificação dos calços de borracha - solução para as 3RLs

A pedidos, segue o tutorial de como venci as 3RLs. Só perdoem meus erros de português e minhas fotos desfocadas...

Primeiro meu "disclaimer": somente siga meus tutoriais se tiver alguma prática com equipamentos eletrônicos, tipo PC. É fácil, mas também é fácil de fazer besteira. Não assumo nenhuma responsabilidade por danos ao seu 360, siga por sua conta e risco. Sempre trabalhe em uma mesa plana, e certifique que você não está carregado com eletricidade estática antes de mexer nos componentes (basta tocar em alguma superfície metálica para descarregar qualquer eletricidade estática, mas não tabalhe com roupas de lã, etc, de modo a não produzir mais eletricidade).

Agora, um pouquinho da minha experiência com as 3RLs. Meu console começou a travar. No começo, só de vez em quando. Depois frequentemente, logo após iniciar um jogo. No final, deu as fatais 3 luzes vermelhas. O console do meu irmão deu o mesmo problema, mas o dele travava com erros gráficos na tela. O meu congelava a tela, o dele dava artefatos, em geral a tela ficava com aspecto quadriculado. Tentei várias soluções nos dois consoles: aquecer os chips, tentar reforçar a solda da CPU e GPU com uma pistola de calor, etc. Voltava a funcionar, mas depois de alguns dias, o problema retornava.

No final de muita experiência, descobri a causa do problema: mau contato nas quatro memórias localizadas na parte inferior da motherboard. Realmente, colocar as memórias ali, ou redor da GPU que produz muito, mais muito calor mesmo, e utilizar solda BGA sem chumbo nessas memórias não foi uma boa idéia de projeto... O problema é que a GPU esquenta, amolece a solda, e com o tempo, a gravidade "puxa" as memórias para baixo, causando o mau contato. Não importa se seu console fica na horizontal ou vertical, a gravidade atua do mesmo jeito nessas memórias. Se eu pressionasse essas memórias, o console voltava a funcionar. Mas logo a gravidade causava novamente o mau contato. Era preciso um tipo de calço para manter as memórias no lugar. Testei vários materiais e cheguei a solução apresentada abaixo. Não precisa fazer nenhuma modificação física no console (pode reverter para o estado original facilmente), nenhum fan adicional é necessário, nem ressoldar nenhum chip. É muito simples e eficiente. As memórias em si não aquecem, quem aquece é a GPU (e passa o calor para as memórias). A borracha é o melhor material para esse mod, pois é isolante térmico e elétrico. O importante é pressionar as memórias para elas ficarem bem presas na placa-mãe.

Acredito que essa seja a causa de 99% dos problemas do 360. Muitos sintomas diferentes podem acontecer, desde simples travadinhas, até severos erros gráficos, porque como a memória do 360 é unificada e compartilhada pela CPU e GPU, diferentes componentes que acessam a memória com mau contato vão causar diferentes sintomas. E pode ser apenas uma das quatro memórias que apresente maior mau contato. Já arrumei vários 360 com essa solução, e o mais antigo está funcionando a mais de quatro meses sem nenhum problema. Podem confiar.

O que você vai precisar

Para abrir o Xbox 360:

• 1 chave torx T8
• 1 chave torx T10
• 1 chave de fenda normal com cabeça pequena
• 1 clips de papel

Para os calços:

• 1 estilete
• 1 cola em bastão
• 1 borracha branca tipo plástica (tipo a da Faber Castell que vem em um estojinho verde). Não use outro tipo de borrachas, mais puras, porque elas ressecam com o calor, diminuindo de tamanho e perdendo a eficiência dos calços

Obs.: as chaves tipo torx você encontra em lojas de ferramentas ou até em supermercados. Existem kits com 10 chaves em tamanhos diferentes, mas geralmente esses kits são de baixa qualidade, e as chaves vão durar pouco. Recomendo comprá-las individualmente em lojas de ferramentas (devem custar aprox. R$ 6,00 cada).

PASSO 1: desmontando o Xbox 360

• Siga meu tutorial para desmontar o Xbox 360. Retire a motherboard da carcaça metálica. Não é necessário retirar os dissipadores da CPU e GPU.

Vire a motherboard de ponta cabeça. Ao redor da GPU (aquela que está sob o dissipador mais baixo) você deve ver 4 memórias, 2 na lateral e 2 a frente. São essas as problemáticas memórias.

Obs.: os consoles Xbox 360 mais novos, com fabricação a partir de julho de 2006, podem já vir com 4 pequenas mantas térmicas cobrindo as memórias. O pessoal acha que é para ajudar na dissipação do calor, mas eu não creio. As memórias produzem pouco calor (a grande quantidade de calor vem da GPU muito próxima). Minha opinião é que a Microsoft se atentou para o problema e tentou solucioná-lo, mas as mantas não produzem a pressão necessária para manter as memórias no lugar. Caso seu console já venha com essas mantas, retire-as com cuidado e guarde-as (para se algum dia você venha a querer deixar seu 360 original novamente).

PASSO 2: cortando os calços de borracha

• Agora vamos cortar a borracha em 4 pequenos calços. Com o estile, corte 4 "fatias" da borracha, com mais ou menos 0,4 cm de espessura.

Depois de cortadas as fatias, corte a lateral delas para que elas fiquem com o tamanho das memórias (um pouquinho maiores). Deixe 2 das fatias ligeiramente mais grossas.













Com um pouco de cola em bastão, cole cada calço sobre as quatro memórias. Gosto de usar aquelas um pouquinho mais altas para as memórias que estão ao lado da GPU. Deixe secar alguns minutos. Não precisa colar muito forte, a cola é bem pouca, apenas para segurar os calços enquanto você vira a motherboard para recolocá-la na carcaça metálica.

PASSO 3: recolocando a motherboard

• Coloque a motherboard dentro da carcaça metálica. Cuidado para não soltar os calços ou prende-los nos baixos relevos do fundo da carcaça metálica. Você vai perceber que, com os calços, a motherboard deve ficar um pouco mais "alta" dentro da carcaça. Veja minha foto que mostra o alinhamento do botão de sync da frente da motherboard e o orifício da carcaça, ele deve ficar um pouco desalinhado para cima. Mas somente um pouco, queremos um pouco de pressão sobre a motherboard (nas memórias) quando a parafusarmos. Mas não deve ser muito a ponto de vergar a motherboard.

• Pressione a motherboard dentro da carcaça. Coloque a daughterboard wireless da frente da carcaça para ajudar a segurá-la no lugar, mas não a parafuse ainda. Segurando a motherboard dentro da carcaça, vire o console de ponta cabeça (continuando a segurar a placa lá dentro, né!).
• Com esse apoio, comece a parafurar os pequenos parafusos pretos que seguram a CPU e GPU. Parafuse-os em forma de X: primeiro um canto, seu oposto, depois o outro canto e seu oposto. Parafuse tanto a GPU como a CPU, mas não precisa apertar muito (não force, para quando sentir que o parafuso não aperta mais). Você vai perceber que já colocou uma certa pressão para que a motherboard fique no lugar.
• Agora parafuse os 9 pequenos parafusos que prendem a motherboard à carcaça. Comece com os da parte da frente da motherboard, que são três, mas parafuse apenas os 2 externos. Não aperte muito. Parafuse os 2 da parte traseira, e depois passe a parafusar os 2 que se encontram em cada lateral. Volte e parafuse o que ficou faltando na frente. A razão para parafusar desse jeito é para ir distribuindo a pressão ao longo da motherboard. Agora pode verificar se todos esses parafusos estão razoavelmente bem apertados. Verifique para que a motherboard fique com uma leve pressão, os calços não devem ser muito altos. Se você olhar agora o botão de sync ele deve estar perfeitamente alinhado com a carcaça (se não está os calços estão muito altos) significando que existe uma boa pressão na motherboard, distribuida nos quatro calços das memórias (a força se concentra nas memórias).
• Vire o console novamente para cima. Parafuse os três parafusos da daughterboard wireless.
• Recoloque a capa branca que liga as fans aos dissipadores.
• Coloque novamente o drive DVD, tendo cuidado de afastar o botão de eject um pouco para frente. Reconecte os cabos de força e de dados.
• Agora devemos passar a testar a solução (antes de fecharmos o console em definitivo).

PASSO 4: primeiro teste para aquecer as memórias

• Estamos prontos para o primeiro teste. Veja que não colocamos as memórias completamente no lugar ainda, é necessário um pouco de calor para amolecer suas soldas e a pressão dos calços de borracha colocá-las no lugar.
• Para tanto, ligue seu 360. Nesse instante ele está sem HDD, não precisa rodar nenhum jogo, deixar no dashboard basta. Se ao ligá-lo ainda estiver apresentando as 3RLs ou algum erro, não se preocupe, é normal, pois como disse, é necessário algum calor para ele funcionar da primeira vez. Deixe o 360 ligado por uns 5 a 10 minutos. Você vai perceber que os dissipadores esquentam muito (imagine então a GPU e as memórias abaixo deles).
• Passados 10 minutos, desligue o console. Pronto, o calor amoleceu a solda das memórias, e a pressão dos calços colocou elas no lugar e vai impedir que elas saiam novamente, mesmo com o calor da GPU (a solda pode voltar a amolecer, mas a borracha prende a memória no lugar). O problema deve ter desaparecido e agora o 360 sempre liga de primeira (a esquentadinha é só da primeira vez que você faz o conserto). As vezes pode ligar já de primeira, mas como as memórias estavam meio soltas, pode ser necessário esperar essa primeira esquentada.
• Recomendo testar um pouco com a carcaça aberta. Pode ser que você ainda tenha algum problema eventual com as 3RLs, devendo fazer algum ajuste nos calços. Veja que eles tem que apoiar as quatro memórias simultaneamente, se você deixar algum deles muito alto, outro pode perder o contato com a carcaça metálica e ficar meio "flutuando" não apoiado, e não vai segurar a memória no lugar de maneira eficiente. Também veja que as memórias situadas na lateral da GPU ficam bem sobre o X em baixo relevo da carcaça metálica. Se você não tiver cuidado quando recolocar a motherboard dentro da carcaça, esses calços podem enroscar no baixo relevo e sair de posição. Se eventualmente voltarem as 3RLs, abra novamente o console e verifique se os calços estão nas posições corretas. Se sim, pode ser que eles ou estejam desalinhados na altura ou muito baixos. Comece com novos calços mais altos, e vá experimentando com o console aberto (lembre-se sempre de parafusar todos os parafusos cinzas pequenos e os pretos, pois eles mantem a motherboard no lugar e geram a pressão nas memórias), diminuindo a altura dos calços até que fiquem com uma altura onde ainda gerem pressão nas memórias e as 3RLs não voltem.
• Aí feche seu console em definitivo, colocando de volta a parte superior da carcaça plástica, cuidando com o encaixe da parte metálica. Vire novamente o console de ponta cabeça, e parafuse os 6 parafusos cinza compridos que prendem as duas partes da carcaça. Recoloque a parte inferior da carcaça plástica. Primeiro clique a parte traseira, pressionando ligeiramente onde existe cada um daqueles pequenos orifícios. Depois prenda a parte da frente. Recoloque as tampas laterais, pressionando-as levemente. Recoloque o pézinho de borracha que você retirou do lado da tampa do HDD. Recoloque o faceplate e o HDD.

Não recomendo nenhum mod extra, ou mesmo fans adicionais. O Xbox 360 esquenta mesmo. Basta deixá-lo em uma superficie lisa, bem ventilada (com espaço nas suas laterais). Recomendo deixar o console na horizontal, porque aumenta os orifícios de ventilação.

FIM

Veja que é tão simples que o que demora mesmo é abrir o console. Vamos difundir essa idéia e ajudar as pessoas da nossa comunidade que enfrentam esse problema. Mesmo que o problema dele não seja esse (acredito que sempre é) a solução é tão simples que vale a pena tentar. E como não envolve nenhuma modificação definitiva, pode ser facilmente desfeita. Podem divulgar. Só peço que me dêem crédito pela idéia. E nos vemos nos forums e na Live.

Modificação do D-Pad do Wireless Controller

Como fã de jogos de luta, é impossível aceitar o desempenho do D-Pad do Wireless Controller. Ele é mole, impreciso e, na maioria dos casos, irritante. Portanto, com Soul Calibur IV na área, prognóstico de Super Street Fighter II HD Remix, dentre outros, decidi modificar o meu controle para torná-lo um pouco mais... útil.

Vamos ao passo-a-passo prometido para ver se foi complicado...

Inicialmente, peço desculpas por não conseguir fotos decentes... meu pai zerou a bateria da câmera boa, então tive de usar a do celular, que é bem meia-boca (mas quebrou o galho).

Desmontando

Começando

Retirar os parafusos do controle: isso é relativamente fácil. Digo relativamente porque os parafusos são do tipo torx tamanho 8. Mas não são simples torx, pois os parafusos que a Microsoft colocou tem um pino central, impedindo inicialmente o uso de chave torx comum. O que deve ser feito é remover o pino. Embora seja metálico, é fácil remover o pino com uma pinça ou chave de relojoeiro. Foi tão fácil que eu sequer usei chave torx para desenroscá-los... as própria chave de relojoeiro encaixou com perfeição e pude remover todos os 7 parafusos sem problemas.

... mas... peraí: 7 parafusos? Sim, são 7. Seis são facilmente encontrados embaixo do controle. Mas um deles está escondido dentro do compartimento de baterias do controle, atrás de um adesivo com código de barras. Remova o adesivo e saque este parafuso também.

Desencaixando tudo

Com os parafusos removidos, desencaixe o controle com a face virada pra baixo, para evitar a fuga dos botões... Você até pode desencaixar com a face pra cima, mas A, B, X, Y, Back, Start e o grande X cairão... mas não tem problema, pois o encaixe deles é individual e único. Não há como trocar suas posições no momento da remontagem.

O D-Pad por dentro

O D-Pad do joystick fica aparafusado na face do controle, ao contrário de todos os outros do mercado que são apenas botões por cima da membrana que toca os contatos da placa. Você deve retirar a membrana para ter acesso ao Pad por trás.

Para retirá-lo, você precisará de uma chave relojoeiro do tipo philips. Dentro da pequena carcaça, você verá 2 parafusos minúsculos e 2 presilhas plásticas. Solte os parafusos e, em seguida, com a ponta da chave, solte as presilhas.

A foto a seguir já foi feita com a peça solta para visualização:

Aí, você fica com esse visual:

A modificação

Primeiro mod: "A ARRUELA"

Todos sabem que o D-Pad fica meio bobo o tempo todo. Ele fica sacudindo, pois não tem um bom suporte na parte interna do controle. Vamos então colocar uma arruela plástica entre o D-Pad e a membrana que fecha os contatos do controle. Com isso, ele ficará firme, erguerá a parte externa do Pad dando maior curso e melhorando a sensação de uso.

A melhor forma de fazê-la é conseguir uma tampa plástica utilizada normalmente em pacotes de batata Pringles, latas de leite em pó, goiabada, dentre outros. Eu consegui uma tampa de leite em pó Nestlé. Ela é translúcida, não é muito rígida nem grossa. O ideal é algo que seja relativamente rígido, mas possa ser dobrado sem esforço, com pouco menos de 1 milímetro de espessura. Utilizei um compasso com 2 pontas metálicas para efetuar o corte.

A arruela deve ter o tamanho ligeiramente menor que a circunferência interna do suporte do D-Pad e com um furo no meio para passar o pino central da peça. Veja como ela, pronta, fica ao ser colocada em sua posição:

Segundo mod: "A LIXA"

Faremos em seguida o lixamento da face para ganho de movimento: há um pequeno anel na parte frontal do controle, ao redor do D-Pad. Observe que, ao levá-lo para qualquer direção, o Pad toca nesse anel. O que faremos é, simplesmente, lixar a parte interna do anel, deixando-o mais fino. Com isso, o D-Pad não encostará nele e o jogador terá a certeza de que o comando foi dado

Aqui, o que vale é a paciência. Para acelerar o processo, utilizei uma mini-furadeira/parafusadeira Dremel com uma lixa na ponta e, aos poucos, fui desbastando a parte interna do anel. No fim, ao sentir que já estava mais fino, fiz o acabamento com lixa d'água bem fina. Aqui está o resultado:















Pronto. Agora, é só montar o conjunto, apertar todos os parafusos e observar o resultado final:

Diferenças? Numa olhada rápida, nenhuma. Mas é possível perceber na segunda imagem que o D-Pad está mais erguido, afastado do controle. O anel externo também está mais fino e, ao colocar o Pad pro lado, não encostam mais.

Agora, minha avaliação pessoal: foi um trabalho relativamente simples de ser realizado. Não há grandes riscos de perda de componentes ou quebra de qualquer um deles. É necessário apenas se certificar de ter as ferramentas e materiais adequados para a modificação, além de uma certa dose de paciência para trabalhar com a lixa.

A construção e os materiais do controle são excelentes, o design interno é limpo, sem frescuras. Tudo é bem montado.

O resultado final? Um controle preciso, rápido, firme, ideal para navegar com rapidez pela dashboard, mandar mensagens de texto e, claro, para os jogos de luta (e futebol, aparentemente). Tudo o que eu estava procurando desde o início... e sem precisar gastar 1 centavo!!!

Quero agradecer (e muito) ao companheiro Krom, viciado em jogos de futebol e que me incentivou a fazer essa modificação. Fizemos praticamente ao mesmo tempo e o resultado de ambos foi excelente.

Vamos lá, companheiros do Portal: mão na massa! É fácil demais e vai valer a pena!!!

LCD, PLASMA e CRT. Histórias, Verdades e Mentiras

Estou criando este tópico com intuito de fazer alguns esclarecimentos a cerca das tecnologias empregadas na fabricação de tv's e monitores atuais, e ajudar assim a dirimir algumas dúvidas e falhas aqui relatadas.

Sou formado em eletrônica e atuo na área a mais de 25 anos, sem contar os anos de infância e adolescência, quando já “mexia” e me interessava por áudio e vídeo, trazendo até hoje a esta paixão, agora com muito mais embasamento técnico.

Gostaria de fazer algumas considerações.

1 - Resolução dinâmica influência e muito na qualidade de uma imagem em movimento, ao contrário de alguns comentários aqui postados. Mas na maioria das vezes só podem ser comparadas estando as duas tv's lado a lado para comparação.

2 - O que realmente importa em uma tv é o nível de contraste (diretamente proporcional ao nível de preto), e a resolução dinâmica, sendo estes itens os grandes responsáveis pela qualidade final da exibição de uma imagem.

3 - A tecnologia plasma, ao contrário do que dizem, é pelo menos 20 anos mais nova do que a técnologia do lcd, e ai vai um pouco de história:

3.1 - O lcd foi inventado nos anos 60, ou antes. Nos anos 70 começou a ser pesquisada a viabilidade do mesmo para exibição de imagens em pb, e nos anos 80 a exibição de imagens coloridas, quando começou a ser usado para telas (pequenas) de notebook's. Devido ao alto custo de produção destas telas e alta porcentagem de perdas nas linhas de produção no controle de qualidade devido aos "pixel's mortos" (a perda era superior a 60%), sempre teve custo muito alto, impedindo incluse a fabricação de telas maiores, acima de 14', pois quanto maior a tela, maior a porcentagem de perda, chegando a alguns casos a 90% da produção. Somente no final dos anos 90 e começos dos anos 2000, e após terem investido bilhões de dólares para pesquisar e chegar a um método de fabricação mais eficiente para telas de lcd, é que a ibm desenvolveu uma tecnologia mais viável de fabricação, chegando a perdas entre "apenas" 20% a 30%, na linha de produção, nível mantido até os dias de hoje. Notem que uma tela, tanto lcd quanto plasma, rejeitada pelo controle de qualidade, não tem mais serventia alguma, não podendo ser "recuperada" voltando a linha de produção, servindo apenas de sucata para reciclagem. Essa quantidade de perda no controle de qualidade, também passou por uma reciclagem do cq, sendo que uma perda entre 10% a 20% de "pixel's mortos" em uma tela de lcd é considerada como "aceitavél" pelos fabricantes, desde que não estejam muito próximos para que não sejam facilmente vísiveis pelos consumidores, não gerando assim qualquer rejeição do painel pelo cq.

3.2 - Nos anos 80, devido aos altos custos do lcd, foi desenvolvida a tecnologia do painel de plasma, para substituição do famoso e velho crt, e que consistia basicamente em fabricar uma tela não com um único canhão de elétrons, mas com vários, milhares e atualmente milhões de micro-tubos, cada um responsável por um ponto (pixel) na tela. Essa tecnologia também tinha problemas como:

A- alto custo de produção, não somente pelo material empregado, como pelo maquinário exigido.

B- perdas na linha de produção superiores a 10%

C- alto consumo de energia

D- frágilidade do painel, exigindo uma segunda camada de vidro frontal na tela, o que gerava muito reflexo na tela da tv.

E- efeito "burn-in" muito maior do que nas telas de crt devido a proximidade do feixe de elétrons ao anteparo. Notem que este problema acontecia já nas tv's de crt, mas não era muito acentuado.

F- baixa durabilidade da tela, (por volta de 2000 a 5000 horas), esgotando-se rápidamente o seu tempo de vida útil.

G- telas de plasma só eram viáveis técnica e comercialmente, acima de 40', impendindo que tv's menores e mais baratas pudessem ser desenvolvidas e comercializadas, restringindo muito o mercado, acostumado a tv's de no máximo 29'. Esses problemas, seguido pelo desenvolvimento do novo processo de fabricação de lcd's, levou a indústria eletro-eletrônica a correr atrás e desenvolver telas maiores em lcd para suprir o mercado, e desenvolver novas tecnologias de reprodução. Alguns fabricantes continuaram a apostar na tecnologia do plasma, acreditando que esta ainda tinha muito a evoluir, e que não iriam de uma hora para outra descartar o investimento feito na mesma.

3.3 – Com o passar dos anos, o desenvolvimento das duas tecnologias evoluiram, e muitos dos problemas foram, quando não eliminados, drásticamente reduzidos.

4 – Alguns problemas são inerentes e crônicos e dificilmente poderão ser resolvidos, devido ao tipo de tecnologia empregada e seu pricipio de funcionamento.

4.1 – O nível de preto de uma tv de lcd, nunca poderá ser satisfatório, a menos que inventem um “cristal líquído” com luz própria, pois seu funcionamento baseia-se em permitir ou não a passagem de luz por um ponto, e essa luz tem de ser necessáriamente, a mais branca possível, sobe pena de perder-se a reprodução fiel das cores, ao mesmo tempo em que tem de ser a mais forte possível, sob pena de não haver brilho. Tendo então de fazer uso de uma luz externa (“back-ligth” ou luz trazeira) com estas caracteristicas, e sabendo que nenhum “cristal líquido” pode ser perfeito, (barrando 100% da luz que se encontra por trás do pixel), chega-se a um entrave tecnológico e físico dificil de ser resolvido, pois ele só poderá ser resolvido eliminando-se o “back-ligth” das telas.

4.2 – O nível de preto das telas de plasma é realmente muito melhor que o das tv’s de lcd, e muito mais fácil de ser resolvido, pois o seu nivel de preto é tão grande quanto grande for o nível de preto do vidro frontal da tela, mas isso também implicará em fazer um pixel de plasma mais “forte” para emitir mais luminosidade.

4.3 – O problema do reflexo nas telas de plasma realmente incomoda proporcionalmente a quantidade de luminosidade do ambiente, problema esse também muito presente nas tv’s de crt (ou tubo, como preferirem), sendo esse problema muito menor nas tv’s de lcd devido ao material usado no painel frontal.

4.4 – O problema da resolução dinâmica realmente incomoda nas tv’s de lcd, em alguns modelos mais antigos chega a ser insuportável assistir a um bom filme de ação. O tempo de resposta de um cristal líquido, apesar de ter evoluido muito, está diretamente ligado as proriedades físicas do material empregado, e por ser uma reação quase mecânica das moleculas com estas caracteristicas, a menos que se encontrem ou desenvolvam novos materiais realmente revolucionários, uma reação mecânica nunca poderá ter velocidade superior a uma reação ótica, como ocorre nas telas de tubo e plasma.

4.5 – O efeito de “burn-in” ou manchas na tela das tv’s de plasma, apesar de não terem sido completamente eliminados, atualmente são raros, devido ao desenvolvimento de tecnologia, que na realidade, nunca deixa o pixel complemente aceso continuamente, mas piscando a uma frequencia muito alta, e também com a diminuição da potência relativa necessária ao “acendimento do pixel”. Notem que apesar de extremamente raras atualmente, estas ocorrências não estão descartadas completamente, assim como nunca estiveram também nos crt’s, sendo sua ocorrencia quase tão frequente como nas antigas tv’s de tubo. Existe ainda um efeito de retenção temporária da imagem nas tv’s de plasma, mas só é perceptivel quando da tv desligada e com o uso normal da tv ele desaparece por si só, não causando nenhuma perda de qualidade ou incoveniente no seu uso.

4.6 – Apesar de apregoarem angulos de visão das tv’s de lcd por volta de 170 graus, ou a mesma de tv’s de tubo ou plasma, essa tv’s exibem uma perda de cores e contrastes acentuados quando vistas por angulos superiores a 30 graus, tornando a fidelidade de imagens e cores simplesmente sofriveis. Ou seja, em angulos acentuados, você realmente pode ver a imagem, mas com uma qualidade muito inferior, a qualidade total da imagem de uma tela lcd só é conseguida a um ângulo de zero a 10 graus. A solução desse problema passa pelo mesmo dilema do item 4.1 citado acima, devido ao “back-ligth”.

4.7 – Quanto ao consumo excessivo de energia de uma tv de plasma em comparação com as tv’s de lcd e de tubo convem explicar o seguinte: A- o consumo de energia que consta tanto no manual do aparelho quanto no selo obrigatório na tampa trazeira do mesmo, indica (como em todo aparelho elétrico) o consumo máximo de energia que o mesmo poderá consumir em watt’s, assim um aparelho poderá necessitar de no máximo xxx watt’s, mas nunca mais que isto, isso não significa que ele vai sempre gastar os xxx watt’s indicados.

B- tanto as tv’s de plasma quanto as de lcd, tem um consumo de energia variável, de acordo com o brilho, a imagem e a até o volume do áudio que ela esta reproduzindo.

C- nas tv’s de plasma, essa variação é muito mais acentuada, devido ao seu principio de funcionamento, que “liga” ou “desliga” um ponto na tela, aumenta ou diminui sua “potência” gastando mais ou menos corrente elétrica (ampéres), a qual é diretamente proporcional ao consumo em watt’s. Nas tv’s de lcd, este consumo é mais linear, com uma variação muito menor do consumo, uma vez que 80% a 90% do consumo de uma tv de lcd estar na potencia das lâmpadas trazeiras que fazem a iluminação da tela. Nas tv’s de tubo, essa potencia também é variavel, ficando esta variação em um nível intermediário entre o plasma e o lcd.

D- assim sendo, o consumo de uma tv de plasma que tenha um consumo máximo de 350 watt’s, em funcionamento normal, teria um consumo real variando entre 100w e 280w, tendo um consumo médio de 190w Uma tv de lcd de mesmo tamanho por sua vez, com um consumo máximo de 280w, na mesma situação acima, teria um consumo real variando entre 150w e 200w, tendo um consumo médio de 175w. Uma tv de tubo encontra-se em uma posição intermediária entre as duas situações acima.

5 – Tirando as posições mais apaixonadas entre os defensores de uma ou outra tecnologia, convem fazer algumas considerações finais, com o conhecimento que adquiri e acompanhei durante todos esses meus anos de audiófilo, videófilo e profissional da área.

5.1 – Primeiramente, não estou defendendo nenhuma tecnologia, pois não tenho nenhum interesse nisso, apenas quis compartilhar com os membros deste fórum meu conhecimento.

5.2 – Atualmente, a tecnologia de plasma, colocando-se na balança os prós e contras de ambas a tecnologias, é a melhor opção para quem quer uma tv de boa qualidade sobre todos os aspectos. Em um passado não muito distante isto não ocorria.

5.3 – Alguns problemas da técnologia lcd são, a meu ver, insolúveis, pelo menos em curto espaço de tempo, e se esta tecnologia pode evoluir no futuro, outras também o farão.

5.4 – O lcd não foi inventado e desenvolvido para reproduzir imagens em movimento, e sim imagens estáticas ou com pouca movimentação, como em monitores de computador. Ele foi empregado para fabricação de tv’s, devido a problemas de mercado já explicados anteriormente.

5.5 – Não acredito que nenhuma das tecnologias atuais usadas para fabricação de tv’s e monitores tenham um futuro muito promissor, devido ao desenvolvimento constante de novas tecnologias e a velocidade que estão acontencendo, mas é o que temos por agora, e se formos esperar pela próxima novidade desta área, nunca iremos adquirir nada, pois a próxima sempre será melhor que a anterior.

5.6 – não creio que a tecnologia de tv a laser seja viável a curto, médio ou longo prazo, devido as suas caracteristicas, alto custo e direito proprietário que a mitsubishi insiste em reter para si.

5.7 – A sanyo do japão tambem desenvolveu uma técnologia própria que já morreu antes de nascer.

5.8 – A tecnologia do futuro na realidade é o oled (led organico), pois nada se compara a ele em todos os requisitos, em custo, suas telas são fáceis e baratas de produzir, apesar de dizerem o contrário a tecnologia para produzi-los já esta ai, pronta para ser usada, e ainda não está sendo por uma questão mercadológica, mas o futuro não está tão distante como dizem, e apartir de 2010 ele vai ser alavancado como um foguete. Quem viver verá.

Identificando placas Falcon e Jasper

Amigos, nesse tutorial, vou ensinar de um modo fácil e simples de como identificar dois dos quatros modelos de placas que equipam o Xbox 360 atualmente no mercado.

São elas a Placa Falcon e Placa Jasper, veja como é simples!!

Curiosidade: Linha de placas atuais e suas datas de produção:

• 5º linha de placas: "Valhalla" 2009-2010 (Apenas rumores de sua futura existência)
• 4º linha de placas: "Jasper" 2008-2009
• 3º linha de placas: "Falcon" 2007-2008
• 2º linha de placas: "Zephyr" 2006-2007
• 1º linha de placas: "Xenon" 2005-2006

Identificando placas Jasper

Essa é a quarta placa que equipa o Xbox 360, e a maneira mais simples de saber se sua placa é Jasper é verificar qual a potência da fonte que acompanha o aparelho. Se o valor for de 150W o seu console utiliza uma placa Jasper!

Identificando através do número do lote:

Identificando através da data de fabricação: Se fabricado após 23/10/2008 é Jasper!

Pra voce matar a curiosidade ai vai uma foto da placa Jasper:

Identificando placas Falcon

Esta é a terceira placa que equipa o Xbox 360, e a maneira mais simples de saber se sua placa é Falcon é verificar qual a potência da fonte que acompanha o aparelho. Se o valor for de 175W o seu console utiliza uma placa falcon!

Outra maneira de se identificar se o console é Falcon é verificando se a a entrada do cabo de energia não possui o pino central. Se não existe o pino o aparelho é Falcon!

Você pode reparar na imagem Já nos outros modelos mais antigos você pode ver esse pino facilmente.

Atenção: Tome cuidado e repare se o pino não foi removido por terceiros. Alguns vendedores pilantras andaram removendo o pino central e vendendo o console como Falcon.

Abaixo uma imagem de um legítimo Falcon!














Abaixo uma imagem de um console anterior ao modelo falcon, viu como é clara a diferença!

Você ainda verificar através do número do lote e da data de fabricação:

• Xbox 360 Premium com HDMI:

1. Data Fabricação: A partir de 02/09/2007 (MFR Date: 2007-09-02);
2. Lote : A partir do número 736 (LOTE NO: 0736);
3. TEAM : FDOU;

• Xbox 360 Premium Bundle:

1. Lote: A partir do número 738 (LOTE NO: 0738);
2. TEAM: FDOU;

Atenção: Eventualmente encontra-se a placa-mãe falcon nesse modelo, fique atento a fonte e/ou pino. Esse aparelho é aquele que acompanha dois jogos grátis o Forza 2 e Marvel Ultimate Alliance.

• Xbox 360 Elite:

1. Data Fabricação: A partir de 17/10/2007 (MFR Date: 2007-10-17);
2. Lote : A partir do número 742 (LOTE NO: 0742);
3. TEAM : FDOU;

Atenção: Neste console a placa-mãe falcon você encontrará com 100% de precisão e exatidão

• Xbox 360 Halo Edtion:

1. Data Fabricação: A partir de 24/08/2007 (MFR Date: 2007-08-24);
2. Lote : A partir do número 374 (LOTE NO: 0374);
3. TEAM : FDOU;

ATENÇÃO: A data de fabricação (MFR Date) que esta impressa na carcaça do aparelho esta no formato ANO-MÊS-DIA

Identificando Modelo com a Caixa Lacrada

Se você é um novato e irá fazer a sua primeira compra do aparelho não se desespere, você poderá identificar qual modelo o aparelho é seguindo as etapas abaixo:

1. Localize em um dos cantos da caixa uma aba de papelão tapando um buraco na caixa;
2. Empurre o papelão para dentro e você terá a parte de trás da carcaça do aparelho, mas agora ao alcance dos seus olhos;
3. Basta dar uma boa olhada na neste buraco para identificar os dados como Data de Fabricação, No. do Lote e Team do aparelho;

Se você esta preocupado em comprar um aparelho e não sabe como identificar a placa, aqui foi apresentado mais de três formas de como fazer isso de forma fácil e até sem precisar abrir a caixa em caso que ela estaja lacrada. Agora você apto a identificar as placas Jasper e Falcon e fugir dos vendedores “Forest Gump” que estão espalhados por ai.

Mas lembre-se, Jasper ou Falcon não fazem milagres, e assim como qualquer outro equipamento eletrônico esta sujeito a defeitos e no valor do investimento só vá de Xbox 360 só com uma boa garantia!

Desmontando o Xbox 360

O que você vai precisar:

• 1 chave torx T8
• 1 chave torx T10
• 1 chave de fenda normal com cabeça pequena (2 mm)
• 1 clips de papel

Obs.: as chaves tipo torx você encontra em lojas de ferramentas ou até em supermercados. Existem kits com 10 chaves em tamanhos diferentes, mas geralmente esses kits são de baixa qualidade, e as chaves vão durar pouco. Recomendo comprá-las individualmente em lojas de ferramentas (devem custar aprox. R$ 6,00 cada).

PASSO 1: removendo a carcaça plástica inferior

• Primeiro desconecte seu HDD, pressionado seu botão de liberação.
• Retire a faceplate. Basta pressioná-la levemente, puxando para frente também segurando pelos orifícios das entradas USB.

• Retire o lacre de segurança da microsoft que estará na face após a retirada da faceplate.
• Agora devemos retirar as duas tampas laterais cinza. Comece por aquela que não tem a entrada para o HDD. Perceba que elas tem 6 clips prendendo-a a carcaça plástica. Através dos buraquinhos da carcaça, insira gentilmente a chave de fenda pequena e pressione cada clip, que se liberará em um clique. Comece de um lado e vá avançando pelos clips, de modo a ir soltando a tampa. Uma vez liberada, passe para a tampa do HDD. Agora você vai perceber que um dos lados não tem buraquinhos no lugar onde você deveria enfiar a chave de fenda para liberar o clip. Na verdade, o buraquinho está escondido embaixo do pezinho de borracha da frente do 360. Com a chave de fenda, retire esse pezinho (e guarde-o, para colá-lo de volta mais tarde). Novamente vá pressionando levemente os clips e soltando a placa. Com um pouquinho de prática, isso fica bem fácil.

Próximo passo é remover a parte inferior da carcaça plástica: vire o 360 de cabeça para baixo. Olhando ele de frente, você vai perceber pequenos ganchos que mantém a frente unida. Com a chave de fenda normal, vá soltando esses grampos, deixando a frente ligeiramente levantada, mas ainda presa pela parte traseira.















Agora na parte traseira, você verá pequenos furos retangulares na junção da parte superior e inferior da carcaça. Com um clipes de papel dobrado (como na foto), vá enfiando e pressionado o interior de cada buraco, que fará um clique e soltará as duas partes da carcaça. Comece da direita para esquerda, pressionando levemente, e vá puxando a parte de baixo da carcaça (lembre-se, ela está de ponta cabeça, logo a parte de baixo está para cima ) de modo a manter as partes separadas. O último buraquinho da esquerda vai liberar a parte inferior da carcaça. Parece díficil, mas pegando a prática você vai fazer isso em um segundo.

PASSO 2: removendo os parafusos e a carcaça plástica superior

• Agora você deve estar vendo a parte inferior da carcaça metálica interna. São 6 parafusos cinzas longos (que prendem a parte superior da carcaça plástica), 9 parafusos cinza curtos (que prendem a motherboard dentro da carcaça metálica) e 8 parafusos pretos pequenos (que prendem os clipes dos dissipadores da GPU e CPU). Desparafuse os cinza com a chave torx T10 e os pretos com a chave torx T8.
• Com cuidado, vire o 360 de cabeça para cima. Retire a parte superior da carcaça plástica. Agora você está vendo os componentes internos do 360.

Retire a daughterboard wireless (a plaquinha com as 4 luzes na parte frontal da carcaça). Para isso, retire a capa plástica, simplesmente puxando a parte de cima e depois a parte de baixo, um simples encaixe. Você verá mais 3 parafusos pretos pequenos, retire-os com a chave T8. Agora é só desconectar a daughterboard.

PASSO 3: removendo os componentes internos

• Levante o drive DVD a sua esquerda (você terá que afastar um pouco o botão de eject para frente para o drive sair, esse botão é só encaixado). Desconecte o seu cabo de força e seu cabo de dados da motherboard. Retire os cabos da motherboard também.
• Gentilmente, retire a capa branca que liga as fans aos dissipadores. Ela tem apenas um clipe que a segura no lugar, basta torcer um pouquinho para retirá-la (cuidado para não quebrar o clipe plástico).
• Desconecte o cabo de força das fans da motherboard, situado a esquerda das fans.
• Agora a motherboard está solta e pode ser retirada da carcaça. Levante-a com cuidado.

PASSO 4: removendo os dissipadores da CPU e GPU

• Esse passo é somente para quem quer trocar a pasta térmica da CPU e da GPU. Não é necessário retirá-los para o mod das borrachinhas.
• Quem é quem: olhando a motherboard de frente, a CPU está a sua direita, sob um dissipador alto. A GPU está a sua esquerda, embaixo de onde estava o drive DVD, sob um dissipador baixo. Ao redor da GPU estão as memórias, 2 a frente e 2 do lado esquerdo (estas também estão cobertas pelo dissipador). Na parte inferior da motherboard estão mais 4 memórias ao redor da GPU, na mesma posição das memórias da parte superior. Essas são as famosas memórias que dão o problema das 3RLs (veja meu outro tutorial). A SouthBridge está a esquerda e acima da GPU, mais para o canto superior esquerdo da placa.
• Vire a placa de cabeça para baixo. Você verá os clipes em forma de X que seguram os dissipadores.

Agora muito cuidado é pouco para não danificar a motherboard! Com calma vá retirando os clipes, colocando a chave de fenda em cada canto do clipe, entre a perna do dissipador e o clipe, e empurrando o clipe para fora, de modo que ele salte para cima. Começe pelos da GPU (dissipador mais baixo), retirando duas das pernas do clipe mais a sua esquerda. Os do outro lado sairão facilmente uma vez que este lado for solto. Faça o mesmo com o clipe/dissipador da CPU. Novamente, muito cuidado para não errar e arranhar a placa!

• Vire novamente a motherboard para cima e retire os dissipadores. Cuidado para não perder as 8 pequenas arruelas que ficam entre as pernas do dissipador e a parte superior da motherboard (elas não servem para muita coisa, mas não precisa perdê-las só por isso, né? )
• Você deve estar vendo agora os cores da CPU e da GPU, cobertas por uma grossa (e grosseira) pasta térmica cinzenta (os modelos mais antigos tem uma fita térmica segurando a pasta da GPU, pode retirá-la). Para limpar a bagunça que deve estar, use álcool isopropílico (álcool 100%, sem água) que pode ser encontrado em algumas farmácias (principalmente as de manipulação) ou lojas de produtos químicos. Não use álcool de mercado! Esse é só 43% álcool, o resto é água, extremamente prejudicial aos componentes. Com um cotonete e álcool, vá limpando os cores (cuidado com os pequenos componentes sobre os chipsets).

Pingue um pouquinho (pouquinho mesmo, ou aquela bagunça vai ser feita de novo) de pasta térmica de boa qualidade (minha opinião é que a ArticSilver, importada, é a melhor).

PASSO 5: remontando o 360

• Colocando os dissipadores de volta: não importa a ordem, mas eu prefiro começar pela CPU. Com a placa voltada para cima, e as aruelas já nas pernas do dissipador, simplesmente coloque as pernas dentro dos orifícios da motherboard. Vire a placa com cuidado, segurando o dissipador para ele não cair. Coloque os clipes que seguram o dissipador, primeiro dois de um lado, depois os outros dois com a ajuda da chave de fenda, e pressionando os lados do X, de forma a encaixá-lo. Repita a mesma coisa para a GPU.
• Recoloque a motherboard dentro da carcaça metálica.
• Recoloque a daughterboard frontal, parafusando seus 3 pequenos parafusos.
• Vire o console com cuidado, apoiando a motherboard com a mão. Comece a recolocar os parafusos. Primeiro os pretos pequenos dos dissipadores da CPU e GPU. Apóie o dissipador do outro lado com a mão, e parafuse prefencialmente também em forma de X: primeiro um canto, depois seu oposto, o outro canto e o seu oposto. Faça isso para a CPU e GPU.
• Recoloque os parafusos cinzas curtos que prendem a motherboard à carcaça.
• Vire novamente o console para cima.
• Reconecte o alimentador da fan.
• Coloque novamente a capa branca que liga as fans aos dissipadores.
• Coloque novamente o drive DVD, tendo cuidado de afastar o botão de eject um pouco para frente. Reconecte os cabos de força e de dados.
• Nesse ponto você poderá rodar o 360 aberto para testes, se desejar.
• Recoloque a parte superior do console, cuidando com o encaixe da estrutura metálica. Obs.: opcionalmente você pode parafusar os parafusos cinzas curtos e os pretos dos dissipadores nesse ponto, após colocar a parte superior do console. Gosto de parafusá-los antes porque posso ver e apoiar as partes internas antes de fechar o console.
• Vire novamente o console de ponta cabeça, e parafuse os 6 parafusos cinza compridos que prendem as duas partes da carcaça.
• Recoloque a parte inferior da carcaça plástica. Primeiro clique a parte traseira, pressionando ligeiramente onde existe cada um daqueles pequenos orifícios. Depois prenda a parte da frente.
• Recoloque as tampas laterais, pressionando-as levemente. Recoloque o pézinho de borracha que você retirou do lado da tampa do HDD.
• Recoloque o faceplate e o HDD.

Demitindo o calor (instalação de coolers externos)

Turma, estava pensando em um jeito de refrigerar o 360 (pois tenho visto diversos apresentando problemas de calor, graças a Deus o meu não apresenta) e resolvi fazer o esquema que mostro via fotos.

Seguinte, o que precisamos:

• Cooler para HD (custam em torno de R$ 30,00)
• Cooler de 50 mm (esses são complicados de achar, mas encontrei em uma lojinha de manutenção de PCs no Avenida Central no Rio)
• Fita durex prata (sabiam que durex em francês significa camisinha ?? Tux também é cultura)
• Par de fios, de preferência vermelho e preto (não sou flamenguista, mas são as cores típicas para alimentação elétrica)
• Fonte de 12 Volts / 1 Ampére (custam em torno de R$ 20,00) mas se quiserem usar uma menor, utilizem apartir de 100 mA (são mais complicadas e irão esquentar muito).
• Saco cheio de braçadeiras, das menores.
• Muita Paciência..
• Mãos a obra..

Fase 1 - Instalando o cooler de HD na parte de trás do 360

Bem, o cooler de HD tem duas ventoinhas (uma puxa o ar para fora e a outra sopra para dentro) que já se encontram presas a uma chapa de alumínio. Primeiramente trocamos a posição de uma das ventoinhas, uma delas mostrará os seus fios (preto e vermelho) de alimentação do motor, garanta que as DUAS VENTOINHAS estejam mostrando os fios, pois assim as duas estarão PUXANDO O AR PARA FORA.

Em seguida, ligue o cooler na fonte para ter certeza que as ventoinhas estão realmente puxando o ar para fora. Bem, completada essa fase, dobre a chapa de alumínio até que ela "toque" nas laterais das ventoinhas, assim quando você encostar o cooler no 360 ele deverá estar bem rente aos furos do console. Agora você irá passar uma braçadeira em um furo do 360 e sair no segundo furo, deixando um furo de distância entre as pontas das braçadeiras (essa é a parte sacal da estória). Repita o mesmo procedimento nos furos ao lado da onde você pôs a primeira braçadeira.

Agora passe uma braçadeira entre o primeiro e o terceiro "rasgo" que existem nesses coolers (eles tem 3 rasgos nas laterais), nos dois lados. Prenda as braçadeiras do cooler nas braçadeiras do 360, como na foto:

Reparem no círculo vermelho, ele mostra o detalhe das braçadeiras. Agora veja como fica no final:

Fase 2 - Instalando o cooler de 50 mm na parte da frente do 360

Bem, esse é mais fácil do que imaginamos. Apenas precisamos prender o cooler de 50 mm na carcaça do 360, aproveitando os furos do plástico superior, mas para isso retire o HD.

A maneira é bem similar ao do cooler de HD que colocamos antes, passe a braçadeira em um furo mas suba no furo imediatamente ao lado (ou a frente) e depois passe uma das "pernas" da braçadeira pelo furo do cooler, o prendendo ao plástico, como na foto.

Fase 3 - Passando o fio do cooler de 50 mm (da frente) para o cooler traseiro

Bem, essa é fácil. Acho que é a parte mais fácil (ok.. ok.. Tirando a parte de jogar tranquilo).. Agora você tem a missão de emendar os fios do cooler de 50 mm ao par de fios extra (o flamenguista, lembram ?) para que a fonte de 12 Volts possa alimentar tanto o cooler traseiro quanto esse. Bem, após passar o fio entre os furos laterais (para dar um acabamento mais legal) passe a fita durex (fita durex, não é a camisinha francesa hein !) prata entorno do fio, isso dará um acabamento bem mais bonito (pois convenhamos, um par de fios preto e vermelho passando ao longo da lateral branquinha do 360 ficaria muito esquisito). Vejam o detalhe na foto:

Fase Final - Partindo para o abraço

Bem, depois de ter sofrido dobrando alumínio, testando sua paciência com as braçadeiras e seus conhecimentos de eletricidade básica ligando alguns fios em uma fonte de 12 Volts, agora cabe a você recolocar o HD do seu 360 de volta ao local de origem e ligar o conjunto e ser feliz...

Espero ter ajudado, qualquer dúvida comenten aí...

Abraços e desculpem pelas piadas e a falta de jeito para escrever tópicos-tutoriais.